За нами не заржавеет: как открутить упрямый крепеж?

Хотим мы того или нет, но бороться с «прикипевшим» крепежом рано или поздно приходится любому автолюбителю. Что уж говорить об автослесарях, для которых это ежедневная рутинная работа.

Практика показывает, что чаще всего приходится воевать с болтами и гайками в ходовой части автомобиля и системе выпуска выхлопных газов. Они наиболее подвержены воздействию песка и соли на наших дорогах. А крепеж выпускной системы, ко всему прочему, - еще и от высокой температуры, которая резко увеличивает скорость появления коррозии.

Думаю, знакомая многим ситуация: болт или гайка как бы «срастаются» не только по резьбе, но и по торцу головки. Беда…

Если болт вворачивается в гайку, приваренную изнутри

Прежде чем приступить к борьбе с упрямым крепежным элементом, следует реально оценить, насколько страшным и критичным могут оказаться последствия обрыва болта или шпильки. Оно и понятно, от этого во многом зависит степень «деликатности» последующих действий.

Если, скажем, шпилька ввернута в старую деталь, судьба которой при любом раскладе предрешена, или мы имеем дело с простым соединением «болт-гайка», особо церемониться не стоит. То есть берем головку или торцовый ключ, а, может, и трубу-удлинитель – и смело крутим. В любом случае (рано или поздно) соединение будет разобрано: либо гайка «поддастся», либо стержень болта оборвется.

Ситуация может быть несколько иной, если, например, болт вворачивается в гайку, приваренную изнутри в скрытой полости. Или, скажем, шпилька ввернута в ответственную деталь, на замену которой вы никак не рассчитывали. Здесь уже придется увеличить объем подготовительных операций, следовательно, времени потребуется куда как больше.

Первым делом надо продумать последовательность работ и выявить все «проблемные» соединения. Иногда бывает, что у снятого с автомобиля агрегата не получается отвернуть «закисшую» гайку по причине того, что без специальных приспособлений невозможно должным образом зафиксировать его корпус. Значит, ржавый крепеж (труднодоступный не в счет) лучше «стронуть» в тот момент, пока еще стоит на машине, и можно прикладывать значительные усилия.

Старый добрый WD-40

Следует очистить соединения от грязи и рыхлой ржавчины. Причем, не только выступающие витки резьбы, но также грани болта или гайки. В противном случае ключ будет надеть непросто. После этого надо обильно полить проникающей жидкостью против ржавчины.

Для этого можно использовать препараты WD-40, Luquid Wrench, Rust Penetrate Oil и иже с ними. На крайний случай (за неимением оных) сойдет и обычная тормозная жидкость. 

Если есть возможность залить жидкость сверху, это будет удачей. Хотя, как показывает все тот же опыт, это получается далеко не всегда, особенно при работе с элементами ходовой части.

Главная во всем этом задача – нанести мощный удар (разрушить) по хрупкой «рыжей бестии», взявшей «в плен» резьбовую пару. Для этого следует взять тупое зубило и обстучать им соединение по периметру, после чего сильно ударить несколько раз молотком в осевом направлении по головке болта или через кусок трубы по гайке.

При этом есть более эффективный способ – нагрев соединения тепловым пистолетом или газовой горелкой. Чтобы не случилось возгорания, дайте крепежу немного остыть и еще раз полейте его одной из вышеупомянутых жидкостей. Остывая, она как бы «всосет» внутрь, вследствие чего резко вырастет эффективность воздействия.   

Отворачивать со стороны гровера

Есть, кстати, альтернативные схемы. Болтовое соединение проще отворачивать с той стороны, где установлен гровер (пружинная шайба). В этом случае головка не будет «прикипать» к детали, а сопротивляться отворачиванию придется в одиночку ржавчине в резьбе. Исходя из этого, откручивают обычно гайку, под которую ставят тот самый гровер, а головку болта лишь придерживают.

Ко всему прочему, высота гайки больше, чем головки болта, как правило, у нее больше и размер под ключ – чтобы при сборке и разборке не прибегать ко второму набору ключей.

Все это вместе взятое позволяет прикладывать к ней большие усилия, попутно снижая риск срыва граней.

Специалисты рекомендуют использовать в работе только качественный инструмент – те же накидные или торцовые ключи и наборы головок. Рожковые ключи плюс дешевые китайские подделки применять, в принципе, можно (если нет чего-то более стоящего), но только в крайнем случае, например, для удержания болта при откручивании гайки. Либо когда упрямый крепеж уже получилось стронуть с «насиженной позиции».